２月１９日（金） 　アッパー・ダラムサラーにあるラマ教寺院へ行く。アッパー・ダラムサラーは、ここダウン・ダラムサラーからバスで３０分ほど上に登ったところにある小さな街というよりも村である。商店街を抜けて５分も歩くと、突きあたりの小高い丘にラマ教寺院はあった。中国の武力弾圧を逃れてダラムサラーの地に亡命してきた当時２０数歳のチベットの若き指導者、ダライ・ラマが住むというこのラマ教寺院は、こじんまりとした質素な佇まいであった。僧はみな一様に、朱色の衣を着て頭を刈っていたが、バスケット・シューズをはいた若い僧がよく目に付いた。年老いた僧は、ほとんどが革かゴムの草履で、やはり若い人には運動靴の方に人気があるように思えて、おかしみが湧いてきた。 　小一時間ほど、寺院の中や読経の様子を写真に収めていたが、急に風を伴なった雨が激しくなぐりつけるように降ってきたので、後日再び訪れることにして、午後3時ごろラマ教寺院を後にした。 　このダラムサラーは、ダライ・ラマとともに越境してきた、チベット人が開いた街と聞く。チベット人の経営するお店に入ると、必ずダライ・ラマの写真を目にする。面白いことにインド人の経営するお店にも、時々ダライ・ラマの写真があったりする。ヒンドゥの神々の横に並んでいたり、ネルー首相のと並んでいたりする。おそらくダライ・ラマは、この地に住むインド人達からも信望を集めているのだろう。なぜかマハトマ・ガンジーの写真だけは一度もお目にかからなかった。"インド独立の父"とうたわれるガンジーに対する評価がここダラムサラーにおいては違うのであろうか。それとも、たまたま僕が見かけないだけのことなのか。あるいは、ガンジーの写真がなかなか手に入らないからなのか。その辺りのことになると僕にはよく解からない。 　午後4時過ぎ、ダウン・ダラムサラーへ戻ると、僕はひまつぶしにチャイ屋へ入ったり、チベッタン料理を食べたりして、ウダウダと時を過ごした。今日、気付いたことなのだが、僕は少しずつインドに溶け込んできているようだ。最初の頃は、インドの食い物を見ただけで食欲をなくしたものだが、今では大衆レストランでコップの中に薄汚れた指を突っ込んだまま水を差し出されようが、雑巾よりも真っ黒な布巾でスプーンや皿をふかれようが、ことさら気にならなくなってきた。差し出されたコップには、くっきりと手の形が黒く残っている。そんな指をコップの中に突っ込んで持ってくるものだから、水には油が浮いている。日本にいる時の感覚ならば、とうてい飲めるものではない。順応性とは恐ろしいものであるが、また便利なものでもある。"死にゃあしねぇよ"と心で叫んだ日から、少しずつ気にならなくなり、今ではすっかり平気になってしまった。むしろ、真っ黒に汚れたレストランの前に立ち、薄汚れたおじさんがこねくりまわしているカリィを見ていると食欲をそそられるのである。そして僕は、インドへ来てから一度も下痢をしていない。まるべくガラン・パーニを飲むようにしているからかも知れないが、便秘もしない。毎日、見事なウンピを排出している。これには、少々ガックリしている。僕の胃はこんなにも粗雑で無神経だったのかと。本人が思っているほど、僕の体はデリケートにできていなかったのだ。日本では考えられないような旅をしているはずなのに、太って帰ったら何としよう。どんな言い訳をしたらいいのだろう。 　ただいま２３：３０．イナズマが走り、雷鳴が轟きわたっている。雨は激しい音をたてて降り注ぎ、風がうなっている。まるで嵐のようだ。ダラムサラーはかなり高地にあると聞くが、２０００ｍぐらいあるのだろうか。そのうえ、内陸性の気候も手伝って昼と夜の寒暖の差が激しく、空気が乾いている。日中は、長袖のシャツでちょうどいいぐらいだったのだが、今その上にトレーナーを着てジャンパーをはおっている。それでも冷える。そこで少々おじんくさいが、腰にホカロンをあてている。暖をとるものが何もないので、ホカロンを腰にあてた瞬間、ゾクゾクっと身震いがした。ほっとする。 　ラッキー氏は高いびきかきながら眠っている。そういえば、ラッキー氏も少し太ったような気がする。僕だけではない。 　日本を出てくる時、誰もがインドはひどいところだからと心配してくれたし、確かにすさまじいところだけれど、ひょっとしたらこのまま太って日本に帰ることになるんじゃなかろうか。カッコ悪い話である。

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